LV的总监们：男装总监评“街头服饰” 音乐总监精进学艺

Benji B的Louis Vuitton男装音乐总监之路

除了自己在BBC Radio 1频道的节目，制作Kanye West的专辑《Life of Pablo》以及为David Attenborough的纪录片《Blue Planet 2》配乐，音乐天才Benji B多年来经常与时尚界的领先创意总监们合作。这位DJ曾为Phoebe Philo时期的Céline制作秀场音乐，还为设计师Yiqing Yin的首个Poiret系列制作过原声。他最近被自己的多年挚友，Virgil Abloh任命为Louis Vuitton男装品牌的音乐总监。

真名为Benjamin Benstead的他在高中学业和为伦敦主流电台Kiss FM制作DJ Gilles Peterson的节目之间来回奔波，在他最后一次考试结束那天，他便开始了在制作公司Something Else的第一天工作。四年后，Benstead，也就是大家今日熟知的Benji B，作为一个1Xtra电台的DJ去为BBC工作，在一个星期三的晚上成为了Radio 1的DJ。

BoF和这位音乐神童坐在一起，聆听为什么有一个声音和声音感觉的向导是很重要的，尤其是对于Abloh这样的创意人士，他们对待音乐就像对待其他艺术形式一样认真。

你是如何开始自己的DJ生涯的?

现如今，每个人都是 DJ，但是当我在学校的时候，这是一个不寻常的职业。这不是你可以在学校六年级面对职业顾问一本正经说的话。(学校里)大多数人最后会去花店或保险公司工作，而我在伦敦桥的一家独立唱片公司工作。

这是关于内行和共性的职业。这不像一句话那么简单，重要的不是你知道什么，而是你认识谁。这是关于有机会和我尊敬的同行们在一起，了解唱片公司和电台里发生的事情，这是我最大的热情。

对我来说，最重要的突破是16岁时在Kiss FM工作。我联系了前Kiss FM主持人Gilles Peterson，对他说：“我真的很喜欢你在收音机上做的事情，但我可以帮你做得更好。”这是你只有16岁时才会做的事情。我们的关系发展得很好，我还在学校的时候就开始制作他的节目。

是什么让你在职业初期时便脱颖而出?

我的职业道德。职业工作中很大一部分是理解你必须继续下去并投入工作。我很快就清楚地意识到，我希望从事的职业是一辈子的事，这种职业不能通过学位或资格证书来合法化，所以我从未上过大学。从事这一领域的工作，有经验并投入自己的工作——这就是资格。

18岁那年，在我最后一次考试的那天，所有人都烧了书，在酒吧里大发雷霆。我却踏上地铁，开始了第一天的工作——从那以后，我每天都在工作。

你在职业初期学到的最宝贵的一课是什么?

顺从不是成功的根源。大多数人，尤其是现在在Instagram的追随者时代，更感兴趣的是一致性和订阅一个特定的音乐风格的渠道，而不是看到有自己的意见的重要性。

我对自己的个人生活没有信心，但是我对自己喜欢的音乐、尊重的音乐和好的音乐有绝对的信心。如果你每天都在生活和呼吸，你不应该害怕发表自己的意见。我对街上的音乐有了这方面的了解，这种程度的权威受到周围人的尊重。

你的职业生涯是如何跨入时尚界的?

我总是在用音乐诠释人们的视觉中找到乐趣，所以很自然地，这最终会与服装和风格联系在一起。运动鞋文化和那个场景的全球大家庭，特别是滑冰文化，总是与我们所做的一切直接联系在一起，就像当年的Stüssy和Supreme。我们过去常常在Soho区的Bond International聚会，所以这种聚会很自然地发展成为其他的事情，我为他们的店铺开业做DJ，或者用音乐来帮助他们。

就T台音乐而言，它始于萨维尔街(Savile Row)。 以前我和Ozwald Boateng、Gieves and Hawkes，还有Jason Basmajian一起合作过。然后我接到了Phoebe Philo的电话。这种创造力的结合，无论是在服装本身，还是在时装秀上，都是令人振奋的事情。

和不同品牌合作是否也在表现形式上会有些许不同?

如果我在做DJ，你会听到我想要表达的东西，但如果我试图翻译别人的想法，它不一定要落入我自然想要播放或喜欢的东西的范围。我要把它演绎成合适的音乐。我的工作还包括策划和带来我认为与那个特定季节相关的东西，或者挑战人们，让他们接触其他事物。

音乐是关于让人们更加好的理解环境，以及如何通过音乐增加情感和氛围来创造瞬间。在时尚界，有许多令人惊叹的创作在进行，但往往没有这么令人惊叹的音乐，我想把更多令人惊叹的音乐带入这个领域。这是一片尚未开垦的土地。

音乐总监的角色对你来说意味着什么?

有一个声音和感觉的指南是很重要的，尤其是当你和创意人士一起工作时，他们对待音乐就像对待其他艺术形式一样认真，而且音乐不仅仅是一个方便的配乐。我直接与创意打交道，我避开所有其他噪音，我试图将他们的愿景转化为一个音乐中心。

9分钟或12分钟的音乐节奏在任何其他情况下都是不一样的。 当制作总监说：“好吧，我们把秀的时间从46分钟减少到42分钟，女孩们将在10秒内走秀出现，而不是12秒，” 这是我现在能理解的一种语言——这是一门科学，根据他们剪了多少个造型，或者男孩或女孩走路有多快，我们会损失多少分钟。

你是如何成为Louis Vuitton男装的音乐总监的?

我与Virgil的合作是我与他10多年关系的自然结果，我们分享彼此的想法和足迹。和像他这样进步、包容的人一起工作绝对是一种乐趣，因为他已经拥有如此广博、充满激情的音乐知识。

这不是你朋友的工作，而是与Louis Vuitton这样的公司和客户共事的经历。这不是开玩笑。你必须懂得这门语言，你必须有这样的经验才能做到这一点。我们说话这会儿正在重新定义规则。在与时尚有关的活动中做DJ，这是基本。就为时装秀创作音乐而言，这不是一个必然存在的行业。这没有规则。

包容性是当今时尚界最令人兴奋的元素。有史以来第一次，处于边缘地带的人们感受到了对话的一部分。我指的不仅仅是多样性，虽然已经晚了三十年，但仍然非常受欢迎。我也在谈论年轻人，阶级，事实上时装秀几乎是一个对外的广播。这个封闭的排他性小世界现在已经被彻底打破。

你会给在职业生涯初期的人们怎样的建议呢?

精进学艺，拥有犯错的特权，比立即得到认可、满足、一百万追随者和一张支票更重要。这种追随者的现代衡量标准歪曲了你的真实身份。让一个人脱颖而出的是他们是否对真实的自己感兴趣，创造性地说。粉丝时代所带来的意外结果是——喜欢想要成为DJ的这种想法还是喜欢唱片之间的区别。这两者是非常不同的。你是热爱成为一名设计师的想法，还是你真的热爱纺织品和缝纫，直到你的手变蓝?你是喜欢上电台节目呢，还是喜欢熬夜到凌晨4点来准备节目呢?

现在对年轻人来说有一种难以置信的压力，因为大公司试图尽可能缩小瓶颈，这样我们就可以在同一个流媒体平台上听同样的艺术家，穿着同样的运动鞋。你拥有的最有价值的东西是你的个性特征，也就是说没有人是一样的。每个人的文化体验和音乐视角对他们来说都是独一无二的，重要的是要表达你自己的个性。经验法则仍然是一样的——如果你没有听到你想听的唱片，那就录下来。如果你没有一个俱乐部之夜，你想去，那就创造它。 我就是这么做的。

LV男装总监评“街头服饰”是陷阱式术语

Virgil Abloh

“时下的流行词叫做街头服饰(streetwear)。我觉得这个术语已经变成了陷阱。人们好像以为它可以被贴在任何服装上，但它在实践意义上更多意味着人们穿到街上的衣服(而已)。”

在曼哈顿举行的 WWD 时装与零售业 CEO 峰会上，时装设计师 Virgil Abloh 这样回答”街头服饰是一时的潮流还是持续进行的运动”。

不要以为这是时装业者的自我批评。

时尚媒体 WWD 在引出与 Abloh 的访谈时这样介绍道：“Virgil Abloh 在峰会上频繁提及之字形(zigzag)这个概念。它描述了这名设计师如何在时尚界攀爬，成立自己的品牌 Off-White，最终登上路易·威登男装艺术总监的职位。他靠街头服饰的概念打进圈子——这是之字形的上半部分;一旦成了局内人，他又把自己定位在街头服饰的界限之外——这是之字形的下半部分。”

今年 3 月，37 岁的 Abloh 成为路易·威登(Louis Vuitton)的第一位非裔男装艺术总监。这名加纳裔的美国设计师集多种元素于一身：没有接受过正规的时装设计教育，而是先后学习了工程与建筑;除了设计，他还是 DJ、家具设计师和艺术策展人(虽然越来越多的潮人被冠以这一头衔);他在 Fendi 实习时认识了 Kanye West，后者和蕾哈娜、村上隆等名流成了他 LV 首场走秀的贵宾;他被认为把街头设计带入了高级时装产业，一件 Off-White 的印花圆领卫衣售价可达 4000 多人民币;他也深谙社交网络，Instagram 粉丝有 260 万之多。

“Instagram 又不花钱。” Abloh 在访谈中强调自己是在营销预算为 0 的状态下创立了 Off-White。

很大程度上，“街头设计”也是 LV 从 Abloh 身上看中的东西。这家奢侈品巨头希望改变“手包公司”的公众形象，在男装部门有所突破。

至少先做点衣服。

最好是年轻人的衣服。

还得像一件奢侈品。

Abloh 很擅长讲故事。这些故事包括他对自己职业生涯的诠释，以及对时尚的整体理解。谈到对街头服饰的理解时，他先回顾了过去 50 年时装业的变化：一开始是巴黎世家(Balenciaga)、圣罗兰(Yves Saint Laurent)这样的巴黎时装屋设计廓形、制作高定时装;之后，圣罗兰等品牌发明了不为特定个人、而为特定场合设计的成衣，扩大了时装的流行面;到他入行的时候，时尚“很明显”不再仅仅是一种自上而下的东西。他的标签，“街头设计”，看起来就是历史行程顺理成章的最新一步。

什么是“街头设计”的真正含义?Abloh 在访谈中重复强调了“关联”(relevancy)这个概念。“现在不是品牌说什么，潮流就是什么了。消费者——尤其在我的领域——可以在两秒钟内为你的品牌点赞或者点踩。关键词是关联。如果一样东西和人们有关联，它会出现在大街上，你会看到它，你会看到人们对它的热情。如果时尚品牌传达出这些关联的事物，你就会看到人们的参与性。” Abloh 说道。他将自己的成功归功于“抛弃了设计师与消费者之间的界线，和他们更频繁地对话”。他在另一个场合说自己“从来都不像一个传统设计师”，但确定无疑地属于消费者。“我们是消费者，我们在成长中知道了什么货值钱。”

Virgil Abloh 在哥伦比亚大学演讲

除了设计师与消费者的辩证法，Abloh 还抛出了各种关键词，比如“千禧一代”(Millennials)、“生态系统”(ecosystem)、“整体设计”(total design，举的例子是包豪斯)——很像是一个当代艺术家会说的话。

事实上，Abloh 将自己的职业生涯追溯到了马塞尔·杜尚，后者对现成品的运用引领了一场“改变世界”的当代艺术运动。对 Abloh 来说，他所用到的现成品是一种“游客”的直觉——游客会被埃菲尔铁塔的形象打动，而未必需要知道铁塔是用什么造出来的。这种“游客”直觉据说体现于他用实惠的面料打造 LV 的外套口袋。

“找到一个现成的对象，把它放到不同的语境中，忽然间，它就说出了不一样的语言。这是我对街头服饰风格的过度知性化。” Abloh 说。“过度知性化”这个单词一共有 23 个字母。

Abloh 的表达与行事风格在时尚界也颇有非议。不少人认为他的职业生涯建立在对他人理念的重新包装上，批评他对社交媒体和名人的热衷超过了对时尚“本身”的热衷，在自我营销上走得太远。但《名利场》(Vanity Fair)的一篇专访提到，Abloh 相信，这些非议恰恰为他提供了新的灵感。

在解释 Abloh 的成功时，《纽约时报》(The New York Times)引用了华伦天奴(Valentino)总裁 Stefano Sassi 的话：时尚首先是一种叙事的生意，“它不是你卖的运动鞋，而是观念和梦想。”尽管 Abloh 将 Instagram 视为和消费者对话的一部分，但毋庸置疑，这是他的叙事工具之一，是他被时尚界和艺术界同时看中的地方。明年，芝加哥当代艺术博物馆将举行 Abloh 的回顾展，主题定为“言语的模样”(Figures of Speech)。

Abloh 也在访谈中揭示了“街头服饰”故事的下一章节——向男装和奢侈品传统的复归，或者说，逆袭。

“当高端时装品牌越来越稀松平常地推出带图案的 T 恤，我所感兴趣的反而是如何让时尚变得重新正式起来，因为人们习惯于把我当成一个搞街头服饰的家伙。” Abloh 说道，“我觉得更有意思的是赋予正装新的精神(怎样的?)。新的西装外套会是什么样?新的套装会是什么风格?我很乐意穿上套装，只要它能迎合 2018、19 年出现的新的生活方式(在哪里?)。”