时尚行业：背后阴影巨大 媒体改变游戏规则

时尚行业光鲜背后的压力、霸凌与歧视

外界认为时尚行业充满幻想，但隐藏在行业背后的阴影却是巨大的。

据时尚商业快讯，时尚网站Fashionista与A Fashionable Pause日前合作开展了一个有关时尚行业霸凌的调查项目，匿名调查640名从事公关、编辑、零售以及设计的业内人士，收集了有关欺凌、压力过大和不能平衡生活与工作的数据，旨在揭露时尚行业现状并刺激变革，调查结果显示，时尚行业的霸凌问题依然十分严峻。

调查首先揭露了行业内最严重的霸凌问题。在该调查中，霸凌被定义为危害健康的虐待、威胁、羞辱或恐吓;干扰、破坏或阻止完成工作等行为。超过60%的受访者表示霸凌行为的发生是他们工作环境的常态。81%的受访者表示他们曾被同事霸凌过。

在霸凌的形式方面，72%的受访者声称其上司会将公开羞辱作为一种惩罚形式。60%的人则表示被上司用诸如“还有几十个人在等着你的位置，如果你不想要它，就赶紧走人”的话术进行威胁。还有77%的受访者表示他们曾在工作时被大吼并辱骂。

更有一名受访者给调查小组写了匿名信，描述了其同事在推特上匿名网络霸凌、故意将别人排除在公司派对或会议、辱骂等行为。整个行业中，员工不被尊重成为常事。另有受访者讲述极端事例，称其同事被同一家大型公司解雇并重新雇用共三次，这清楚地表明，员工是可任意处理和替换的，“我们根本一文不值。”

来自上司的欺凌还包括无理的要求或成为替罪羊等。其中82%的受访者表示其主管经常提出一些不现实的要求。51% 则表示常被上司差使做与工作无关的私事。另有76%的参与者表示曾被上司当作替罪羊，这导致员工普遍对上司的信任度较低，有87%的人不放心跟其主管共同探讨问题。

除了被上司或同事欺凌外，过量工作和其不成正比的薪资是行业环境不健康的另一个关键点。调查显示，半数的受访者每周工作超过50小时，大部分从业者无法很好地平衡工作和生活。

有大约三分之一的受访者表示每周无薪加班超过10小时。76%的受访者表示在其工作环境中经常能感受到“这不是可以去吃饭或上厕所的时候”。另外，有83%的受访者表示即使他们在休假主管也期望能够通过短信或电子邮件联系到他们。另有受访者抱怨，时尚行业报酬过低、工作过度且没有任何福利。

与此同时，永远光鲜亮丽的时尚行业要求从业者也要光彩照人、美丽夺目，但事实上大部分人的工资并不能支持他在外表装扮上的需求。超过62%的受访者表示大环境要求他们穿着超过支付能力的服饰。

“看脸”也成为职场常态。几乎一半的受访者表示曾受到过关于其在工作时穿着打扮或相貌上的负面反馈。一名工作人员在受访时提到，自己曾被某著名出版集团主编评价，她虽然很聪明，但长相看上去对于纸媒行业来说太“凶恶”，所以要求其认真化妆，否则就只能在数字部门工作，因为在那里只需要看上去“有创意”就好。这位主编还因为“看上去和杂志气场不符，即不够瘦也不够美”的理由拒绝提供一位员工升职的机会。

针对身材的挑剔与偏见不仅在杂志行业存在，在零售行业也屡现不鲜。一位“大码”女性受访者表示，同事们常常抱怨和嘲笑说所有的胖子都很懒惰，不懂为什么胖子可以忍受自己。还有一个经理表示，她认为所有门店都不该有胖子，因为他们应该为自己有这样的身材而羞愧。而所有的这些话都是当着这位受访者的面所说。

对于种族和宗教的歧视更是时尚圈的老生常谈。比如拒绝穆斯林职员穿着节日时的特定穿着，还有一位受访者提及其同事经常叫混三个完全不相像的黑人员工名字，或拿她们开玩笑，但讽刺的是，办公室有八位浅棕色皮肤的女性，其中几位还长得很像，却从来没被弄混过。

除了种族歧视，在这个女性居多的行业中，对女性不尊重的行为也并不少见。正如一位受访者所说，“我想要在每天10小时的工作后回家休息，但是我曾因为拒绝参加与公司男性投资人(年龄与我父亲相当)的聚会而被公开批评。有时候我觉得我们就是公司用来吸引投资人的道具。”

比工作氛围恶劣更严重的是，从业者认为自己在行业的前景并不光明。超过85%的受访者表示在人脉关系上没有信心。有79%的受访者表示其需要“付出代价”才能在行业有更好的机会。更有约84%的受访者则表示考虑离开时尚行业。而在半数曾在其他行业工作过的受访者中，有77.5%认为以前的行业环境比现在更健康。 一位受访者无奈地表示，至今没有听到时尚或零售行业中积极的职业生涯故事。

事实上，美国有许多真人秀节目，如《天桥骄子(Project Runway)》、《全美超模大赛(America's Next Top Model)》，里面选手的勾心斗角、针锋相对以及导师的毒舌点评常被大众作为谈资。这其中是戏剧成分居多还是真实情况的体现难以考究，但时尚行业竞争的激烈程度是有目共睹的。

值得关注的是，不仅仅是较低层级的职场人士在时尚行业遭受焦虑与压力，身居高位的雇员同样饱受行业环境困扰。曾为英国版Vogue供职25年的资深时装总监Lucinda Chambers在离职时就曾向英国独立时装杂志Vestoj大吐苦水，谈及她被新任主编Edward Enninful解雇的事情细节，以及她在Marni和Vogue供职时的行业内幕，更抨击了行业内的普遍焦虑，称“时尚界就是一群焦虑的人。”

在这篇名为“我还能拿到秀票吗?”(Will I Get A Ticket?)的文章中，她表示自己突然被新任主编解雇，人事部、与她共事25年的同事、董事长，甚至是出版人都不知道这件事，“他们做出这个决定只用了3分钟”。 她续指，快时尚让人们对LVMH等大集团提高了期望，商业开始逼迫设计师让每个创意人士都像商人一样思考，永远想要更快，想要更多。一年8至16个系列的设计使设计师压力巨大，很容易出现酗酒，依赖药物或是精神崩溃的现象。当今的时尚也对失败缺乏容忍，每个人都可能随时出局。

她还袒露自己被解雇后落差感极大。“大部分离开Vogue的人都会感到落差，事实证明你个人的价值从来没有高过公司的价值。”但她认为，她不会再为这些事情所焦虑了。 从Lucinda Chambers的采访中可以看出，焦虑情绪遍及全行业。

有分析人士认为，如果任由以上问题在行业滋生、肆虐，甚至成为一种“文化”，那最终站上高位的人将会是那些在霸凌、歧视、不断加班的环境中肆意妄为、或认为上述行为是正确的人。

尽管该时尚行业霸凌现象报告的样本量不大，但它依然对行业具有警示作用。作为从业者，每个人都有义务为健康的行业环境作出努力，而时尚媒体的责任则是激发讨论。正如Vestoj杂志早前表示，这样的讨论会让时尚媒体更加“有力和有用”。

时尚道德卫士们，是否真能改变行业规则?

在今天你就不该相信媒体。

至少，在曼哈顿帕森学习时装设计的22岁学生Ellory Camejo是这么认为的。她对传统媒体的怀疑，促使她依靠 Instagram账号@Diet Prada来获取时尚新闻的同时，也抛弃了时装杂志。

“当我还是个孩子的时候经常阅读时尚杂志，但我在今天厌倦了它们，因为上面永远是那些陈词滥调。”Camejo说道，“(比起杂志)Diet Prada更好……它带来一种更为原始、更为年轻的风格。就我所知，而且它们动机纯粹。”

Camejo是Diet Prada大约100万名粉丝中的一员，该在Instagram账户上发表毫无歉意、毫无过滤的评论，指责当前行业的不良事件——从Dolce & Gabbana到Bruce Weber——以及各大品牌直接互相攻击的实况报道。

这个由设计师Tony Liu和Lindsey Schuyler经营的账号的成功，在Instagram上引发了一场全面的自媒体道德卫士现象：Estée Laundry是美容行业的Diet Prada，其基调咄咄逼人，目标明确。志向远大的Youtuber明星Luke Meagher的账号@hautelemode，用表情包尖锐点评今日时尚，而@retailslambook则旨在揭露大型服装品牌的违规行为。记者兼评论家Pierre A. M’Pelé的评论展示并分享了他与包括James Scully和Marc Jacobs在内的业内翘楚的私信聊天。

这些账号基本维持在日更的状态，有的甚至更多，具体取决于发布内容的争议程度，其中还包括大量来自粉丝的爆料截图，或者看似与新闻人物私下交谈的截图。这些最初被许多人视为刻薄的局外人，成为了今日的媒体大亨，更是被一些大牌认作是今日最值得畏惧的媒体。

而它们中越来越多地开始改变了这个行业的游戏规则。

两个多月前，Diet Prada发布了设计师Stefano Gabbana与一位品牌批评者的聊天记录截图，截图中，Gabbana对于对方关于品牌中国活动的特别广告的批评做出了种族歧视的言论，直接导致Dolce & Gabbana在中国立刻成为众矢之的。去年10月，Estée Laundry将Sunday Riley强迫员工在网上撰写产品好评的指控变成了一个病毒式的丑闻，迫使这个护肤品牌公开回应。

Carfrae咨询公司创始人、Calvin Klein和Ralph Lauren的前公关主管Malcom Carfrae说：“大量的社交媒体压力和批评可能会损害一个品牌——这个问题在几年前我们都不用操心，今天品牌和名人都在谨慎行事，以免在社交媒体上受到谴责。”

这些账户背后的人说，他们正在揭示行业真相，这些真相可能无法通过传统媒体来揭露，尤其是在主流媒体面临成本缩减、对于广告商的牵制的大环境下。作为Instagram的本土用户，Diet Prada和其他账号也很容易与Camejo这样的年轻读者建立联系，他们已经从社交媒体平台上获得了文化暗示。

目前在纽约时装技术学院(Fashion Institute of Technology)就读的HauteLeMode账号的幕后人物的Meagher说：“我之所以非常诚实，是因为我想接触到那些主流观众。很长一段时间以来，我们都没有听到过这样的声音。”

争议卫士文化的兴起是一个政治分裂，文化意识和直言不讳的社会的副产品。消费者的期望发生了戏剧性的转变。他们希望完全透明，并且随时准备谴责那些不愿做到信息透明的人们。设计师和创始人被期望保持平易近人的形象，这意味着与那些质疑他们产品质量或他们对正确价值观的承诺的消费者进行互动。今天的创业者必须有不同的管理水平，保持一定的价值观，成为这些对话中的声音、互动，如果必要的话，捍卫他们的品牌和信仰。

“品牌不再是那些匿名的、不露面的公司，” 帕森设计学院讲师Maureen Brewster说道。她专门研究流行文化中的时尚现象。“消费者希望他们消费的所有品牌和产品都更透明、更真实。”

Estée Laundry的其中一位创始人告诉BoF，该账号大约在一年前由一群在美容行业以外工作的朋友发起的。今年夏天，Estée Laundry因成为了Deciem创始人Bradon Truaxe公共事件的关键人物而获得大量粉丝增长。

该账户由来自不同国家的人管理，使其能够在全天发布信息。这位创始人表示，粉丝们会私信爆料，其中最常见的目标是Glossier、Lush、Deciem、Huda Kattan和卡戴珊系列品牌。 它有4.3万名粉丝，并被称为“Laundrites”——比起Diet Prada的粉丝，量不足为奇——但业内人士表示，他们正密切关注着这一账号。

这位拒绝透露自己身份的创始人将这个账户比作一个非营利组织，称该组织没有引入广告或赞助内容的计划，其最终目标是建立一个Facebook小组，用户可以提交审核过的评论和互动，还有一个网站。

“我们这样做不是为了赚钱，” 她说。

在BoF主动联系的12个被这些账号提及的品牌、设计师和有影响力的人中，只有一个同意公开发言， 其他人则表示，他们担心再次成为袭击目标。 一位设计师说，她对Diet Prada这个词已经产生了生理不适，因为该报道反复提及其名字是气患有“创伤后应激障碍”。 一位代表著名创始人的公关人员说，谈论她的美容品牌在Estée Laundry的经历显得“为时尚早”。

另一个美容品牌的创始人要求匿名，因为她说她不想成为该账户的攻击目标，她还曾被来自丝芙兰的代表询问其品牌在Estée Laundry上被提及的次数，但丝芙兰关于此事拒绝置评。

但是这些存活在互联网上的道德卫士真的有用吗?

对于这点大多数人可能会持同意看法，毕竟是Diet Prada首先爆料Stefano Gabbana在Instagram上的那些言论，或者《Vogue》杂志错误地把美籍穆斯林活动人士和记者Noor Tagouri错认为巴基斯坦女演员Noor Bukhari，这也是该账号上周刚刚发布的信息。

此外，Estée Laundry也引起了人们对大量山寨产品的关注，并讨论了包容性和种族等问题。 一项名为# shopmystash Challenge的活动于1月1日开始，旨在通过用户生成内容促进可持续性发展，该活动鼓励粉丝们通过“展示”他们现有的美容产品来“少用、少买、用完”。

比起在杂志或网站上发布这些事件，在Instagram上发布这些事件是一种更快的病毒传播方式。然而，不利的一面是，同样的力量也可以传播错误信息。 一个或两个人的账号运作机制缺乏传统媒体组织的制衡。

而且，一些被这些账号指出的所谓的违法行为也没有那么明确的判断界限。11月，一篇Estée Laundry的帖子指出KNC Beauty公司生产的唇膏是对于Gloisier Cloud Paint腮红的“无耻抄袭”，但该账号的部分读者不这么看待。“这绝对不是你最好的帖子，对不起，” 一位粉丝说道。 “这样的表述太牵强了。粉红色的包装，带有八角帽的管状包装并不是Glossier品牌专利。”

KNC Beauty的创始人Kristen Noel Crawley表示，她很高兴看到有人评论捍卫她的品牌，但这一事件产生了持久的影响。

她表示：“我白手起家打造了这个品牌，没有公关，没有投资，这让我质疑自己的判断，我知道我有很好的设计和想法，但这(种评论)会让你对自己产生怀疑。”

一些设计师觉得自己今日必须谨言慎行，这样才不会被指责抄袭竞争对手，无论是否正当。 “你有时会在工作室里听到这样的话：‘哦，别这么做，那会让你上Diet Prada的。’就读于帕森设计学院时装设计专业，曾在Gabriela Hearst和Proenza Schouler等品牌实习的Deanna Hutchinson这样说。

“我不知道这是好是坏，” Hutchinson补充道。 “他们展示的一些对照显示原版和抄袭完全一样，这很荒谬。这不是你的创意，这是别人的创造力，你现在正从中获益。这一点非常重要。”

Diet Prada在五月份接受BoF的采访时，第一次透露了自己的身份，两位创始人Tony Liu和Lindsey Schuyler表示他们相信他们的工作推动了文化和创造力的发展。

“对我们来说，没有什么是不能触及的，” Tony Liu说道， “我不知道这个行业为什么如此自我保护。比如其他行业，人们想说什么就说什么，时尚界也应该这样做。 我觉得这对他们来说很新鲜。我们是如此刺耳的新声音，以至于任何形式的严厉批评似乎都是欺凌，但事实并非如此。这只是批评。”

而且它们的策略是有效的。

“如果使用得当……它可以阻止品牌公然为所欲为，” Carfrae说。 “在时尚方面，人们已经出现了对种族主义、性别歧视和同性恋恐惧症等现象的抵制。”

它们的做法为其它监督账户设定了模板，其中一些账户直接将其作为灵感来源。

“Diet Prada为我带来了可能，” @retailslambook的创始人说。尽管它们向BoF透露了自己的身份，不过为了保护其隐私，该账号运营人要求匿名。“我看到了它们的群众的反馈，我觉得我也有一个观众希望能得到反馈，他们希望有人说，‘我听到了。 有人在听你说话。’”

这个账户旨在从一位在这个行业工作了10多年的内部人士的角度，批评购物中心的失败，这位内部人士曾在数家规模达数十亿美元的公司担任职务。

尽管截至上周，该账号的粉丝还不到100人，但它已经引起了一系列零售业高管的注意，其中包括前J.Crew创意总监Jenna Lyons。她在一篇庆祝首席执行官Jim Brett离职的帖子的评论部分对该账号表示了感谢，账号称赞了她在品牌工作时的表现。

Lyons没有回复我们的置评请求。

和Retail Slambook一样，M’Pelé的@pam boy采用了慎重、深思熟虑的语气，与知名的业内人士就一些热门话题进行了交谈，从缺乏多样性到Celine的戏剧性事件，这些话题通常是用#slowpublishing或#slowjournalism来标记帖子，后者是对 “标题党” 时代的评论。

“我不再相信网络时代了,”这位目前住在巴黎，中央圣马丁艺术与设计学院的毕业生说道， “我想让业内人士和业外人士知道，说出真相是可能的，既不会感到害怕，也不会妥协。”

如果执行得当，这个新群体的开放性会让人耳目一新。但这是一条微妙的界限。Carfrae表示，因为这是一种“单方面的攻击”，因为涉及的品牌没有机会陈述自己的观点。

“在传统媒体中… … 品牌有机会与记者交谈，或者根据事实要求修改，” Carfrae说。“传统媒体会检查事实和来源。”

大约60%的Estée Laundry内容来自爆料，账户运营者们正在试图审查这些信息来源，其中很多信息来自于账号的粉丝。例如，如果举报是关于某种产品的，它们会要求看到举报人确认购买该产品的收据。它们还会查看爆料者的领英账号(LinkedIn)，以确保爆料不是来自于在竞争品牌工作的人。

其中一位创始人表示：“由于我们没有从这一举措中获得任何收入，我们没有办法聘请专业的事实调查员或律师。”

去年12月，Estée Laundry发布了一系列Instagram故事，其中包含了Deciem创始人Brandon Truaxe在一个同性恋约会应用上的个人信息截图。 (1月21日，Truaxe被发现死于多伦多的家外。)

在Truaxe去世之前，Estée Laundry告诉 BoF，公布该截图是公平公正的，因为Truaxe在其账号信息中提到了Deciem，即使他已经不在那里工作了，这也与公司有关。

大约三个月前，Estée Laundry还发布了一条匿名信息，称Glow Recipe的Christine Chang和Sarah Lee是“我接触过的最糟糕的两个人”，并且两位联合创始人彼此憎恨对方。账号随之发布了一个相应的调查，询问粉丝投票“这是真的吗?”涉及的两位创始人并未就该事件作出回应。

这样的帖子让品牌陷入困境：如果它们参与进来，它们就有进一步煽风点火的危险。 一位代表设计师的公关人员说，对于那些受到Diet Prada和其他媒体攻击和赞扬的消息，最好的防御方法就是忽略它。

根据Estée Laundry的说法，这个账号试图同时发布一个问题的两个方面，当它是负面的时候，人们有更多的话要说，这使得它“很容易说它歪曲了方向，” 一位账号创始人说，而一位创始人补充道，这个账户对于发布来自匿名个人的侮辱性或八卦品牌创始人或执行官的信息更有选择性。

“我们更加清醒地认识到，我们在努力做正确的事。我们正在努力确保我们不再发布这样的东西，” 她说，“对我们来说，这也是一次学习经历…… 我们会小心谨慎，除非它们真的做错了什么，否则不会发布关于它们的内容。”

Diet Prada因其选择报道的对象而受到批评，还有人认为，该账号创始人与他们报道的一些品牌关系过于密切。例如，两人去年12月因参加Valentino的时装发布会而受到批评，一些人认为他们对于两人崇拜的品牌Prada有所保留。

两位创始人过去曾表示，他们将该账户视为一项业务，有兴趣筹集资金以扩大规模。

与Estée Laundry不同，HauteLeMode和M’Pelé表示，他们愿意接受广告，但他们计划避免与时尚品牌建立商业关系。M’Pelé表示曾有时尚品牌找过他，但他拒绝了它们的邀请。

“我觉得最大的责任是真正向人们展示，拥有一种不能妥协的正直是可能的，”M’Pelé说。

除了他们所认为的独立性，这些报道与他们的读者有着直接的联系，也就是说，如果他们想要火上浇油，他们所要做的就是添加一些猛料。

来自南加利福尼亚州的32岁教师Michelle Menchaca说，Estée Laundry让她在决定购买美容产品时三思而后行，比如该账户揭露的Morphe品牌的粉底。Menchaca指出，这些产品“有太多不一致之处”，以及“利用 YouTube上的网红推送优惠券代码”，是她不愿购买这个品牌的原因。

24岁的John Jacobson是一名言情小说自由编辑，他说Estée Laundry对一个品牌的评论阻止了他购买该品牌的产品。他表示尊重Estée Laundry对于种族主义的抵制或讨论可持续性倡导，但并不关心账号频繁发出的抄袭指控。

“我宁愿看到更多关于品牌及其美容行为的调查性和深度报道。” 他表示。 “(该账号)实际上是在满足你对于戏剧性的负面故事了解的欲望。你觉得你得到了很多内部信息，不管真实与否。这几乎就是一系列自言自语。”

其他人对这些网络账号也持保留态度。

32岁的3D艺术家Olga Olszewska说：“我喜欢跟上一些人称之为‘有料’的节奏，但这并不是我百分之百相信的事实。如果一个话题或品牌指控引起了我的兴趣，我会尝试自己挖掘，并查阅其它资料。”作者：Rachel Strugatz & Lauren Sherman