卡尔·拉格斐：终其一生，拒绝平庸 说再见的时候下雪了

卡尔·拉格斐:终其一生,拒绝平庸

2月19日,当今时装界泰斗级人物、时尚圈最德高望重的卡尔·拉格斐在巴黎去世,享年85岁。周迅、刘雯等国内明星、名模纷纷悼念。也许你不认识这个名字,但绝对会对一位白发黑衣、扎着小辫、戴着墨镜、抱一只白猫,且经常与国内外明星合影的老人有着深刻印象,他就是“老佛爷”卡尔·拉格斐。在外人看来,他是时尚魔头,神秘冷酷、不苟言笑,但看过他的纪录片等资料,会发现这位“老佛爷”其实有点可爱。

卡尔·拉格斐非常早熟,幼时就不甘心困在德国乡下,,他时刻憧憬着大城市,憧憬更加美好的国外。他觉得外面的一切都是美好的,如果继续在德国乡村呆下去,心目中理想化的东西就会消磨殆尽。

在同龄人求学之时,卡尔却厌恶学校里的竞争。小小的他就下决心让自己变成一个有独特气质的人,他把这看做一种野心,当成一种兴趣。他很小就开始留长发,乡村的牙医见到他,都要劝他母亲剪掉他的头发;他会经常做一些出格的事,如戴一顶母亲不喜欢的帽子,而母亲的反对和批评,对他来说一点意义都没有。

基本上没有正经上过学,也没有什么学历的卡尔在二战结束后到了法国。来到巴黎,有了自由的氛围,他开始探索历史、建筑等他所感兴趣的领域,他如鱼得水,并努力找到自己的位置。在1954年国际羊毛组织在巴黎举行的服饰大赛上,卡尔的作品获得外套组冠军,因为外套的时尚感、质感非常出色,马上就投入了市场。他当时对外宣称自己17岁,成为大家眼中惊世骇俗的少年天才。据后来有人求证,其实那一年他已20岁。

同届大赛获得衣裙组冠军的伊夫·圣洛朗,也就是后来YSL品牌的创始人,也同样出色。两位才华横溢的年轻人开始了在各自的领域互相较劲,在奢侈品的各个方面展开竞争,为上世纪50年代开始的法国时尚的辉煌时期注入了新活力。在他们人生最辉煌的时期,前者人称“时尚大师”,后者外号“凯撒大帝”。有意思的是两位时尚界教头还是几十年的情敌,他们的爱情争夺战和情感纠葛的精彩程度,超越那些几百万字的豪门恩怨小说。

在上世纪60年代,卡尔敏锐地捕捉到了高级成衣登上时尚舞台的潜在力量,并找到了自己的发展路径,他也逐渐在英、法、德、意时尚圈活跃起来。到了1975年,他已是时尚界名流,被称为“时尚大王子”。

1982年,在嘉柏丽尔·香奈儿去世11年之际,卡尔接手了CHANEL服装部创意总监的位置。在当时,CHANEL的时代已过去,它被卡尔形容为时尚圈的“睡美人”。而卡尔上任一个月后,就推出了他的首场高级定制服饰秀,成败在此一举。从此,卡尔成为这个奢侈品牌不可或缺的存在,是他复活了它,而且让它从成熟女性服饰转变为年轻化的品牌,成为无数女孩的梦。

回头看自己的一生,他说自己的工作几十年如一日,80多岁与50岁时做的工作一样,就是设计衣服,决定衣服的款式,然后引领时尚。卡尔觉得自己没有什么特别的才华,但是能画出自己所知道的每个时代的服装,上自18世纪的传统服饰,下至当下的所有潮流服饰,而那一刻,自己会感受到活着的意义。

像很多成功者一样,卡尔是靠智慧的大脑和独特的思想引领时尚、制造时尚的人。除了是天才设计师,他还是第一个将时尚服饰设计开发、制作生产、市场营销包揽于一身的人。你经常会在秀场看到他在给模特别一根针,甚至是缝一个针脚,因为所有的事情他都要亲力亲为。直到去世前几个月他都在工作,他说,自己终其一生,就是拒绝平庸而已。

当然,卡尔的作品独树一帜。他与品牌签订终身合约,每年他要为CHANEL制作8个成衣和高定系列,为Fendi制作5个系列,还有自己的个人品牌Karl　Lagerfeld的设计,绝对高产。他打造的“流浪包”获得人人宠爱,他主持的大秀是历年来巴黎时装周的压轴演出,你看到的每一场或惊艳或震撼人心的秀,都出自他之手。他把超市、海滩、瀑布、饭店、酒吧、森林和草原搬进巴黎大皇宫,甚至在大皇宫里搭起了火箭发射塔,将时装秀变成大型的行为艺术,让看客们最大限度地沉浸在他造出的梦中。而他的模特也会走在埃菲尔铁塔下,讲述上世纪30年代的巴黎往事。卡尔的作品,不只是服饰,而是女性的身体解放,是生活方式,甚至是一种价值观。

卡尔是时尚界风向标和坐镇者,但他仍有如履薄冰的感觉,因为时尚界会缺乏一些应有的信任,时尚产业时刻都在竞争,一不小心就会滑落。

除了与明星、名模的关系密切,卡尔·拉格斐每到一处都会受到摇滚巨星般的待遇,普通人也早已视他为时尚巨星。卡尔说自己只是一个普通的创作者,只是在被众人围绕时,觉得自己是特殊的一个,但大家看到的只是他的表象,仅此而已。更重要的神秘感是一种内在的东西,别人无从知晓。卡尔也在多个场合表示,自己热爱孤独,想成为幽灵——现身,然后消失,学会孤独,享受孤独。

卡尔·拉格斐能称霸时尚圈,当然与他特立独行的魅力和对自己的运营、包装有关。不过,有意思的是,那些被外界固化和神化了的个人IP打造标签,比如墨镜、手套、猫等形象,卡尔却又自我吐槽得有些随意:戴墨镜,是为了在偷偷观察别人时不被发现;戴手套,是为了不愿意与人肢体接触;扎小辫儿,不过是因为好打理,三分钟就搞定自己……看嘛,完全与时尚没关系,但他却是时尚圈的灵魂。

不过,大家就是大家,热情勇敢地表达自己。一辈子为女性的优雅而费尽心思的卡尔认为,优雅应该是每个女性可以享受的东西,但优雅绝不是单纯地换一条裙子就可以解决的事儿,它是一种罕见的特质,是绝对用金钱买不到的东西。

卡尔不仅创造了丰富的时尚哲学,而且他自己也坐拥财富帝国,不过,据说他那只拥有20万粉丝的猫咪将部分地继承他近2亿美元的遗产。

Karl Lagerfeld说再见的时候，下了一场雪

3月5日的巴黎没有下雪，尽管春天已经到来，11度左右的气温依然让人不得不去感受寒冬的遗留。那些号称没有四季的时尚博主和名人们也不得不屈服于现实，纷纷将早已储备许久的呢绒秋冬系列成衣甚至高级定制披上，虽然所有人都知道她们里面可能只穿了一件雪纺纱裙套装。

距离上午10:30还有一个多小时，从Ritz Paris、Hotel de Crillon、Mandarin Oriental和Park Hyatt开出的奥迪、奔驰或者劳斯莱斯已经占据了巴黎数条交通干道，透过擦得锃亮的车窗你可以隐约看到一位面容姣好的女子正在快速地用粉饼扑打脸庞，似乎带着一丝焦虑。

巴黎大皇宫前的摄影师们到来得更早，清晨的寒意不会对他们有任何影响——寻找目标、飞奔、拍照、交换通讯方式——在大批穿着奇特人群中的一系列极为流利而连贯动作证明了这一点。

这些人有的来自巴黎，有的则来自世界的其他地方，她们的目标只有一个——Chanel 2019秋冬系列。

自Karl Lagerfeld于2月19日逝世以来，这个系列将会如何呈现牵动了无数编辑、买手、时尚爱好者和路人看客们的心，摆满Karl Lagerfeld标志性设计的秀场布置和挤满以往缪斯的走秀阵容成为讨论焦点。

人们只猜对了一半。以往的缪斯来了，比如Claudia Schiffer这位曾代言Chanel超过五个季度的超模，但她选择在台下观秀;充满Karl Lagerfeld标志性的秀场布置也没落下，布置宏大而细腻的滑雪度假胜地延续了他对整体视觉效果的苛求。

整个秀场堆满了深浅不一的积雪，模仿度假村风格搭建的木质台阶式座椅在“一”字型伸展台两侧延伸，好奇的嘉宾们四处游走，以期找到最能衬托自己“Instagram美颜”的角度。背景是湛蓝到耀眼的天空和满是皑皑白雪的山峰，波光粼粼的湖泊犹如随手被镶嵌在呢绒外套里的珍珠错落地点缀其中。除了没有飘飞的雪花和萧瑟的北风，这一切和冬天没有丝毫差别，让人不由得想起Chanel 2011秋冬系列，那年Karl Lagerfeld将来自瑞典的冰山运往巴黎，并让大秀前一天在隔壁小皇宫出席Yves Saint Laurent的嘉宾们在困惑中瑟瑟发抖。

Cara Delevingne第一个从后台走出，Chanel 2019秋冬大秀开始了。

开场的千鸟格纹是贯穿整个系列的线索。从呢绒长大衣、宽松阔腿裤到温暖的九分裙，都能看到这一经典元素的运用，带出旧时代雅致绅士气质。

绣着东欧斯拉夫风格的外套和裙装将秀场从阿尔卑斯滑雪场游走到乌拉尔山脉之间。Karl Lagerfeld和Viginie Viard为这一风格的运通提供了丰富的想象空间，其中一件棕色和白色交替的羊绒针织毛衣上，皇冠造型蜷曲印花搭配宝石刺绣双C丝巾，摩登现代中透出一丝风雪里游牧民族的粗犷。

一系列色彩各异的设计是Karl Lagerfeld每次的固定呈现。粉红、朱红、湖蓝和孔雀蓝绘于在Chanel经典套装之上，在厚重的冬季系列中添加活跃气息。鲜艳的羽绒服也出现其中，收腰和缩短款的设计混搭条纹刺绣及膝裙让它不再是被时尚人士们憎恨的“增肥服饰”

时装秀以一系列纯白的设计结尾。摆放略微随意的珠宝项链搭配光滑绸面套装、随着模特的摆动而焕出点点珠片光泽的长裤以及布满雕琢精致花朵刺绣的绒毛短裙虽在冰雪衬托下更为清冷，却也干净而明亮，也为整场大秀的编排画上圆满句号。

在配饰方面，虽然没有2019 春夏系列中被网友戏称为“双枪老太婆”的Side Pack Bags式抢眼包袋，但各类绒毛和千鸟格手提包、挎包和腰包已足够精彩，特别是这款出现频率颇高的棕色镶边绒毛包，想必会以Karl Lagerfeld遗作的身份霸占下一季it bag的的排行榜。

系带绒毛靴也是整场秀中值得注意的单品。摇粒绒皮毛材质呈现出高纬度地区的生活痕迹，纤细系带的加入让整双鞋穿着起来避免了以往雪地靴的厚重感和短腿视觉效果。

很明显，这是一个十分Karl Lagerfeld的系列，处处都显露着他对Chanel改造的痕迹，那种他从接手后一直在采用的手段：在高级定制遗产中插入流行文化，并在一定程度上成为这种彻底改造时尚界的模式的带路人。

这位从年代便开始崭露头角的设计师没有与他彼时的同龄人——Yves Saint Laurent、Cristobal Balenciaga一样在服装上创造出想象力爆炸的廓形。时装对Karl Lagerfeld来说意味着一种天生而来的使命、一份工作或者仅仅是一条裙子，他拒绝艺术家式的自我牺牲和放纵，以超高度的自律和异于常人的精力操作了三个不同的品牌，横跨数个集团并前瞻性地与H&M推出联名系列。

就如同刚刚结束的2019 秋冬系列一样，你可以看到来自Gabrielle Chanel本人的廓形以及旗下数个手工坊堪比古时皇室用品水品的制衣技术，可以看到美和流行，但却无法看清Karl Lagerfeld。他如幽灵一样躲在每一件华服背后，创造出一个保守却又潮流、但却无法烙上Karl Lagerfeld的Chanel。

这亦解释了Virginie Viard的继任。根据秀前官方给出的消息，这是一个由Karl Lagerfeld和Virginie Viard合作完成了系列，但你在其中依然只能看到Chanel，两位设计师都藏得很好。

但Chanel也让Karl Lagerfeld在这个时代大放光彩。每年的高级定制时装秀和早秋系列维护了快时尚时代下高级手工艺的尊严，在时尚与昂贵和完美之间画上等号;深谙社交媒体时代规则，Karl Lagerfeld却又在在百年品牌故事和经典单品的结合下，用破洞外套和牛仔裤破坏颠覆Chanel的遗产来制造人们的欲望;那只生活奢侈的猫咪，更是为他的传奇而神秘的生活方式增添了资谈。

LVMH集团董事长Bernard Arnault在其逝世后的一份声明中称：“Karl Lagerfeld的逝去让我们失去了一位创造性天才，他在巴黎成为时尚之都的过程中发挥了巨大的作用。”

他带领下的Chanel亦成为奢侈品牌全球化战略的先驱者，通过耗费不菲的全球半秀，提前抵达奢侈品市场还未爆发的发展中国家。Fendi的长城大秀和Chanel的外滩早秋系列已经成为西方奢侈品开启中国新一轮扩张的标志。

在当代很难再找到能和Karl Lagerfeld的影响力相媲美的设计师了。在整场大秀结束了时候，伴随着David Bowie的《Heroes》，人们纷纷起立鼓掌送别这位英雄，这首歌在Fendi 2019秋冬系列闭幕时也同样使用过。

代言过两次Chanel的超模Mariacarla Boscono在出来谢幕的时候哭了，她下意识地低下头用手擦泪水，但台步还是一如往常地稳健，一旁的Cara Delevingne笑笑往她身边靠了靠以给予安慰。如果仔细观察，会看到她们身后模特的脸上多多少少都残存着眼泪的痕迹，有的红了眼睛，有的则微微模糊了眼影。

当其他人还坐在位置上等待着模特走完闭幕，Anna Wintour在似乎随意地向四周望了几眼后，Anna 缓慢地站起身子鼓掌，成为她所在区域第一个起立的人，尽管那副让它看起来面无表情的巨大墨镜依然如盔甲一样遮挡着脸庞。

整场大秀没有人出来谢幕，Virginie Viard和穿着白大褂的工作室员工的都没有出来，但萦绕着整个秀场的掌声让这个看似尴尬的场面转变为深情致敬。大秀举办的同时，位于康朋街的Chanel旗舰店前摆放的鲜花亦没有减少。

在Chanel大秀邀请函附上的亲笔手绘插图中，Karl Lagerfeld与Gabrielle Chanel走在一起愉快聊天，并配文“The Beat Goes On…”，也许将对他的期待保持到Virginie Viard操盘的Chanel身上，才是Karl Lagerfeld的期待。

这是Karl Lagerfeld的最后一场大秀，在谢幕后许多人依然停留在秀场里交流和缅怀。但在紧张的时装周安排下，人们还是不得不略带遗憾地赶赴下一个品牌的场地。

Chanel是巴黎时装周最后一日的第一场秀，当人们与Karl Lagerfeld说再见后并走出大皇宫时，3月5日才刚刚开始。